``

Мой Еurovelo 7

Написал admin в Декабрь - 1 - 2020

Мой   EUROVELO   E7

CICLOVIA  DEL   SOLE   -  Дорога солнца

Раз уж самой близкой страной Европы для меня стала Италия, то и осуществление планов по глобальным европейским веломаршрутам  проекта Eurovelo логичнее всего начинать с нее. Нет, конечно, в Италии также частично проходят Е8 и Е5, но именно Е7 — Дорога Солнца —  проходит по всей ее длине, начинаясь еще на Мальте.

eurovelo-7

Правда при более близком изучении карт оказалось, что юг Италии совсем не может похвастаться велотрассами. Вот вообще. И как бы мне не хотелось проехать по Сицилии, а затем по Амальфитанскому побережью, но придется вынести южную половину Италии за скобки. Безусловно надо заглянуть на Мальту,  проехать кусочек Сиракузы — Катания — Мессина  и Амальфитанскую часть на местном транспорте, и на этом успокоиться. Тем более , что прочие знаковые вехи маршрута - Рим, Неаполь и Палермо уже посещены и запомнились массовым и неспокойным туризмом. Первая достойная этого названия велотрасса наблюдается лишь на участке Roma — Orvieto, но связываться с окрестностями Рима, и потом ехать с перебоями по мало примечательным местам, нет особого вдохновения.

А посему решено: раз уж это моя Е7, то я начну ее с прекрасной Умбрии и озера Chiusi, тем более, что именно отсюда стартует одна из самых лучших трасс Италии  — премиальная Sentiero del Bonifico, украшение Е7, соединяющая озеро Chiusi и Ареццо. Затем, оглянувшись по сторонам, я стала тосковать по упускаемым возможностям. Ведь совсем неподалеку столица той самой прекрасной Умбрии — шоколадная Перуджа, и озеро Тразимено, красивейшая жемчужина и популярный курорт у самих итальянцев, не говоря уже о городе наиболее почитаемого итальянского святого, по важности второе после Рима место паломничества в Италии. Конечно они лежат немного в стороне от Е7, но, в конце концов, это ведь именно моя Дорога Солнца, так почему бы мне не скорректировать ее к лучшему, прибавив небольшую петлю по Умбрии.  Решено!  Я начну свой первый глобальный велопробег под дланью Святого Франциска, с Ассизи, города-колыбели крупнейшего монашеского ордена.

 

I  ЭТАП:  ПРЕКРАСНАЯ  УМБРИЯ

Assisi — Perugia — Lago Trasimeno — Castiglione del Lago — Lago del Chiusi — Lago Montepulciano — Arezzo

( Из Венеции — аж 3 пересадки. Лучше всего отправляться в 5-53, потому что иначе можно не уехать из Болоньи с великом. Пересадки — Венеция — Болонья — Прато — Флоренция — Ассизи.  Билет брать только до Прато. А там уже купить новый Prato  centrale — Firenze — Assisi).

1) День первый:  Assisi — Perugia (25 км.)

Итак, ASSISI  — и родина, и место последнего пристанища Франциска Ассизского, город, откуда в 11 веке вышли монахи, чьим девизом был полный отказ от материальных благ, и  возможно, по этой причине орден францисканцев до наших дней пользуется искренним уважением.

Что обязательно посмотреть в Assisi:

а) Конечно же Базилику Святого Франциска, где хранятся его мощи и куда стекаются толпы паломников.

б) Неподалеку есть зона Bosco de San Francesco, потом стоит проследовать в центр по via San Francesco.

Перед прибытием удобнее изучить сайт bellaumbria.it про Assisi и выбрать, что посмотреть в центре.

Из Ассизи до Перуджи примерно 25 км. трасса уровня facile асфальт и земля. Подробно описана в виде 6 этапа на сайте viadifrancesco.it.  Примерный маршрут из Ассизи:  Via Mattonata — Bastia — ciclabile del Tevere — Ponte Valleceppi — Casaglia — Chiese — Via del Pozzo — Via Matteo Renata — Cent.Stadio di Perugia — Piazza IV Novembre в Перудже.

— продолжение —

 

 

 

II  ЭТАП:  КОЛЬЦО ТОСКАНЫ

Firenze — Strada del Chianti/ Дорога Кьянти - Monteriggione/Siena -  Термальный заповедник  Colle Val di Elsa — San Giminiano — Lucca — Montecatini — Pistoia

С Тосканой произошла та же история, что и с Умбрией. Дорога Солнца проходит по ней от Ареццо до Флоренции (причем без велотрасс, так по автомобильным дорогам), а потом идет в Эмилию-Романью либо через Болонью, либо через Модену (второй вариант мне кажется интереснее). А все невообразимые красоты Тосканы остаются где-то слева, как достопримечательности, так и потрясающие пейзажи. Обидно. Пожалуй я и здесь модернизирую мою Е7 — вместо того, чтобы вздрагивать от машин на участке Ареццо-Флоренция, я составлю кольцо по Тоскане, по самым живописным местам, заповедникам кьянти, олив и термальных вод , где давно хотела побывать.

 

День 1-2:  Firenze — Greve in Chianti — Panzano in Chianti / Radda — Castellina in Chianti — Monteriggione — Colle Val Elsa.

Флорентийский вокзал Santa Maria Novella  находится в нескольких минутах от исторического центра, поэтому, оставив на время велосипед, вполне можно прогуляться пешком по одному из самых знаменитых городов, набитом под завязку памятниками Возрождения. Время пребывания в столице Тосканы зависит от того, были ли вы тут прежде. Если нет, то можно задержаться и на 2-3 дня, одна только галерея Уффици, must visit, сосредоточие тосканской и мировой живописи, займет минимум полдня. Да и побродить по центру между основных архитектурных памятников и вдоль реки Арно, также потребует времени и погружения в атмосферу. Как раз по дороге от Собора до вокзала был дешевый хостел, который легко обнаружить на Hostelworld. Цена для центра Флоренция смешная — около 25 евро — но и качество проживания такое же.

Колокольня Джотто, Баптистерий, бело-зеленая громада собора Santa Maria del Fiore - кстати во время мессы вполне можно устроить себе бесплатную передышку в тенечке и скромно зайти на службу с бокового входа. Пару раз я так и делала, рассматривая в прохладе фрески Вазари — месса проводится как раз под куполом Брунеллески. Далее как всегда площадь Сеньории, палаццо Веккьо. Флоренция для меня город уже немного знакомый, поэтому в этот налет стало интересно пройти по пути из книги Дэна Брауна «Инферно» и посетить сады Боболи, известный парковый ансамбль, где плутал профессор. Тот коридор Вазари, по которому они бежали, начинается в палаццо Веккьо, идет над галереей Уффици, проходит над лавочками Понте Веккьо — и вот мы на другой стороне реки Арно и перед нами палаццо Питти с примечательной покатой  площадью, а за ним сады Боболи, старинный и не слишком ухоженный парк с архитектурными изысками и гротами, откуда открывается вид на город. Вход 1о евро.

Кроме того, надо заглянуть в неосвоенную прежде францисканскую Базилику di Santa Croce, где под вечными взглядами монументальных скульптур покоятся великие флорентийцы: Микеланджело, Макиавелли, Галилей,  Россини и прочие. За капеллой Джотто идет капелла Пацци, блистательная работа Брунеллески,   с распятием Чимабуэ, где состоялось знаменитое покушение на братьев Медичи, в ходе которого Джулиано был убит, а Лоренцо Великолепный ранен — любителям истории и искусства будет интересно.

Сайты expedia.it или 10cose.itПерекусить после всего этого рекомендуется характерными флорентийскими закусками триппой и лампредотто — то есть кусочками говяжьей требухи и желудков, они продаются повсеместно, ну или более основательно бифштексом Фиорентина. Вино, понятное дело, Кьянти, хотя можно и Монтепульчано.

А теперь пора и в путь.

ДОРОГОЙ  КЬЯНТИ

 

 

 

III  ЭТАП:  ДОРОГАМИ  ЭМИЛИИ-РОМАНЬИ

Pistoia — Fannano — Дорога Ламбруско: /Castelvetro — Vignola — Modena — Sorbara -

Carpi/ — Mantova — Peschiera del Garda

 

 

День 5:  Mantova — Borghetto — Peschiera-del-Garda  (44 км)

manotva mincio

Итак, мы прибываем с юга в блистательную Мантую, достигшую своего наивысшего расцвета в эпоху Возрождения под знаменем семейства Гонзага. С 2008 года Мантуя включена в список Мирового Наследия ЮНЕСКО, как наиболее яркий пример города, создавшего сплав архитектуры, искусства и урбанистического планирования ренессансного периода. Исторический центр города по-прежнему вымощен булыжником и окружен крепостной стеной. Туристам в первую очередь полагается посетить герцогский дворец Гонзага (Palazzo Ducale), построенный во второй половине XIV века, где можно увидеть Кабинет Изабеллы д’Эсте, зал Пизанелло, собрание работ фламандских живописцев, наброски Рафаэля и Комнату Новобрачных, расписанную Андреа Мантенья по заказу Людовика II Гонзага.

Andrea Mantegna_sacra_famiglia_e_famiglia_del_Battista,_mantova

Andrea Mantegna.  Basilica di Sant’Andrea.  Mantova

Рядом с дворцом находится Дуомо, перестроенный в 1756 году в стиле барокко, а за ним так называемый Дом Риголетто, легендарного шута герцога Мантуи, которого прославил Джузеппе Верди.  Во дворе этого средневекового дома (XIV век) установлена статуя персонажа. Другой обязательный объект для визита – огромная Базилика Сант-Андреа, принявшая нынешнюю форму в эпоху все того же Людовика II Гонзага в 1472 году. По легенде Базилика возведена на том месте, где Св.Лонгин (солдат, своим копьем положивший конец мучениям Христа) припрятал кровь, собранную у подножия распятия. Основные ее сокровища: могила самого известного художника Мантуи — Андреа Мантенья, его же картина «Святое Семейство» и ваза с той самой кровью Христа в крипте. При наличии времени можно посетить часовую башню (1472 год), древнейшую церковь Сан-Лоренцо (1082 год) и дом Мантеньи.

В качестве эконом-ночевки можно предложить Mantua Hostel ( от 23 евро, но бронировать желательно сильно заранее).

Мантуя

 

Около Мантуи река Минчо делится на три озера – Верхнее, Среднее и Нижнее – образуя неповторимый пейзаж города и местную экосистему. По мосту между Верхним и Средним озерами мы покидаем город, и после пересечения большого моста сворачиваем петелькой вниз к руслу реки на трассу. Как раз между Мантуей и Пескьерой, как часть Eurovelo 7. проходит одна из премиальных велодорожек Венето - местная Е6 -или  (Ciclovia del  Fiume Mincio).  «Велотрасса Реки Минчо»  – не только одна из самых красивых, экскурсионных и интересных трасс Венето, но и, безусловно, самая комфортабельная.  Практически все 44 км.  маршрута, связывающего Пескьеру-дель-Гарда (Peschiera del Garda) и Мантую (Mantova),  проходят по широкой асфальтированной велотрассе.  Дорожка рекомендуется даже семьям с маленькими детьми.

e6

Пейзаж кажется несколько однообразным, но на небольшом расстоянии находятся несколько природных заповедников реки Минчо, таких как Парк Бертоне, специализирующийся на восстановлении поголовья белой цапли, парк Боско Фонтана и другие, о чем вовремя сообщают указатели. Неподалеку от Маренго есть съезд к крошечной деревушке Massimbona cо средневековой водяной мельницей и церковью в романском симле. На реке очень много водоплавающих птиц, в основном все тех же цапель и лебедей, которые практически не боятся людей.

 

 

Ciclabile-Mantova-Peschiera-126

Далее трасса следует вдоль оросительного канала и русла реки без особых достопримечательностей, пока не добирается до симпатичного живописного местечка Borghetto, на выезде из которого возвышается средневековый мост, построенный для защиты рубежей семейством Висконти, сеньорами Милана, еще в 1395 году. Тут можно перекусить, любуясь на огромное колесо сохранившейся водяной мельницы и продегустировать местные марки, например, Garda DOC. Чуть выше находится знаменитый сад-парк Sigurtà, с замком все тех же Висконти, где туристы бродят с картой в руках среди кустов, беседок и гротов.

Через несколько километров реку перекрывает плотина и следует перейти по ней на другой берег, а при желании можно сделать крюк к замку Monzambano. Трасса же вскоре приведет нас в курортную Пескьеру.

Ciclabile-Mantova-Peschiera-111

Следует подняться от русла реки вслед за городской стеной, повернуть налево — и вот перед вами старинный мост и ворота прямо в исторический центр и к информационному пункту, где можно разжиться картами. Собственно сама крепость и монументальная городская стена — и есть главная достопримечательность города.

Пескьера – это прежде всего потрясающие окрестные пейзажи: виды на озеро Гарда и исчезающие в туманной дымке горы. Поселение очень старое, было основано римлянами еще до нашей эры, когда здесь базировалась навигационная школа. Стратегическое расположение города на века превратило его в яблоко раздора – в 859 году Пескьеру разрушили веронцы и венецианцы, затем здесь правили Скалигери, потом Гонзага. В конце 16-го века город опять перешел к Венецианской Республике, а после наполеоновских войн попал к Австрии, и лишь в 1866 году слился с объединившейся Италией.

Gardaland

Также хочется напомнить, что непосредственно рядом с этим городом находится знаменитый Gardaland, крупнейший парк аттракционов в Италии, и, пожалуй наилучший в Европе (всяко современнее, чем Port Aventura). Не пожалейте времени, тем более, если вы отдыхаете с детьми, — впечатления обеспечены. Бесплатные автобусы курсируют между парком и железнодорожной станцией Пескьеры.

В городе немало мест, где можно угоститься рыбными блюдами с традиционным Prosecco. Был один доступный хостел, который можно найти на hostelworld, если конечно он не пал под натиском карантинных закрытий — это Ostello Meet Gardalake (от 24 евро).

 

 

IV   ЭТАП:  АЛЬТО- АДИДЖЕ  и  ДОЛОМИТЫ

По древнеримскому пути Via  Claudia  Augusta

Peschiera-del-Garda  — Roveretto — Trento — Bolzano — Brunico — San Candido

В этих местах наша Е7 следует глобальной древнеримской дороге Via Claudia Augusta, которая когда-то вела с берегов реки По через Альпы в дикие германские земли. Сейчас же она считается популярным туристическо-историческим маршрутом, вроде Романтической дороги Германии. Карты легко найти в интернете, и на самом деле мы проследуем по ней от Риволи до Больцано.

День 1:  Peschiera — Bardolino — Afi — Rivoli Veronese — Borghetto — Rovereto (всего 82 км.)

От озера Гарда к Val di Adidge

Итак, старт по четвертому региону начинается с берегов озера Гарда, с уже освоенной  Пескьеры. Довольно подробные навигаторы нашего пути можно найти  на сайтах magicoveneto.it и bellaitaliainbici.it,  увеличив карты Е7.  И они очень пригодятся, чтобы добраться невообразимыми путями до Rivoli Veronese, поскольку велотрассы, как таковой, туда нет. Можно выйти на автодорогу и не получить никакого удовольствия от знакомства с местными красотами, не говоря уже о риске. Нет, это не мой путь.

Поэтому, тут же в Пескьере, устремляемся к прекрасной водной глади в туманной дымке, выкатываемся на берег озера и едем вдоль него на север, как и прочие велосипедисты и пешеходы. прямо по пляжам. В летний сезон тут невообразимое количество отдыхающих туристов, особо не разгонишься, а кое-где и просто придется вести велик по песочку, в одном месте перетаскивать через высокий мост. Но потрясающая красота пейзажей, лебеди, утки и прочая орнитология, все искупают. Кроме того вы минуете два городка, которые стоит увидеть.

lazise

Первый – игрушечный Lazise — там в прекрасном состоянии сохранились остатки 1000-летней крепости Скалигеров, как и длинная крепостная стена вокруг маленького исторического центра, вдоль которой и шныряют туристы. А через несколько километров появляется такой же средневековый, но невероятно обустроенный и шикарный Bardolino, где стоит передохнуть и выпить стаканчик того самого красного Bardolino, ну или Prosecco по вкусу. Поскольку курортная обстановка на этом заканчивается и начинается самый сложный участок.

Участок от Bardolino до Rivoli Veronese оказался самым трудным квестом. Во-первых без наиподробнейшей карты местного лабиринта дорог не обойтись. Во-вторых сразу от побережья начался резкий подъем на ощутимую высоту. На небольшое расстояние примерно в 15 км. я убила полдня и почти все силы, при этом периодически теряясь и возвращаясь к карте. Примерно от центра Бардолино надо свернуть вверх по улице Via Molini (без табличек), затем направиться по дороге вверх в сторону частных вилл и виноградников, итак, петляя, до вершины. Небольшой спуск к Afi, и не доезжая до центра городка сворачиваем по указателям к Rivoli Veronese и снова петляем по гуглу.

И вот, наконец-то, ничем не примечательный городишко, славный тем, что здесь является нам во всей красе река Adige и прекрасная велотрасса, которая тянется на протяжении всей этой реки от земель Венето до швейцарских кантонов. Головокружительный спуск из Риволи к водам  Адидже - все, отныне можно наслаждаться беззаботным спортом. Беспроблемная благоустроенная велотрасса наконец-то позволила вовсю радоваться жизни и наслаждаться великолепными, быстро меняющимися пейзажами.

Вдоль Адидже 

FAI

Стремительно  растущие вершины Доломит быстро сменили холмы региона Венето. Трентино (или южный Тироль) - это надвигающиеся с двух сторон горы и бесконечные виноградники, плантации яблонь и прочих культур, мимо которых ты накручиваешь километры. Кстати вдоль велотрассы попадаются стилизованные таблички, любезно информирующие  какому урожаю посвящена данная зона.

Хочется заметить, что именно этот участок Via Claudia Augusta в южном Тироле называют Дорогой Замков. И не зря! Старых замков на склонах гор осталось немало, некоторые довольно внушительны. На участке Avvio/ Sabbionara с левой стороны можно видеть замок FAI, как будто сейчас из рыцарских фильмов, со спиральным подъемом к башне на вершине.

FAI1

Замок (упоминается  с 1053 года), начиная с XII принадлежал графам де Кастельбарко, которые в XV веке уступили его Венеции, но походив по рукам, крепость в XVII веке вновь вернулась к ним. В 1977 году последняя графиня  Кастельбарко подарила замок Фонду Дикой Природы, отсюда и нынешнее название-аббревиатура. Замок, с его бастионами и фресками,  открыт для туристов, проводятся экскурсии.

Вообще этот участок, примерно до Rovereto, является небольшой зоной редкого, но именитого красного вина Enantio. Стоит эксклюзив порядка 18-20 евро бутылка, немало для Италии. Но советовать дегустировать здесь что-то иное нет смысла, может еще местный  Marzemino.

Где-то сбоку около Ala остаются и borgo barocco  и долина со следами динозавров. До Roveretto добираюсь уже из последних сил.  Сайт visitrovereto.it.  Он расскажет, что посмотреть, и про Castello Rovereto, и про долину динозавров, и про колокольню павших. В городе был Хостел Ostello di Rovereto  (примерно от 21 евро — совсем не цена для Доломит).

День 2 — 3:   Rovereto — Bessenello — Trento —Salorno –Caldaro —   Bolzano (всего 98 км.)

Дорога замков

 Сайт visittrentino.info

Возвращаемся на трассу Val d’Adige  и продолжаем следовать древней дорогой Via Claudia Augusta. Ну что сказать, велодорога превосходная, пейзажи головокружительные, мимо мелькают плантации яблок и винограда. Больших и малых замков вокруг много, но не все видны с трассы. Примерно километров через 15, около Bessenello, на высокой скале возвышается огромный средневековый замок Beseno самый большой в регионе.

Beseno

Когда смотришь на  эту мощь, первым делом озадачиваешься, как же они в темные века вообще туда забирались и завозили все необходимое. Кроме того развалины казались издалека давно необитаемыми, но интернет поведал, что замок — популярное место проведения фестивалей, тематических мероприятий и просто музей. Так что вполне доступен для желающих. Напротив, в городке Calliano должен быть замок Pietra, эпицентр битвы при Calliano в 1487, но я его не разглядела. В этой части течения Адидже также полагается заниматься бердуотчингом, то есть рассматривать птичек, потому что вся эта зона, и особенно большая петля после Тренто, является их природным заповедником. Около Nomi есть эксклюзивное место для велосипедистов bicigrill, которое я вспоминаю с теплотой даже не за жизнерадостное кафе, а за бесплатную ремонт — площадку со всеми инструментами и насосом для тех, кому нужна помощь с велосипедом. Они меня очень выручили.

trento2

И так под сенью высочайшего местного пика Monte Bondone незаметно появляется Тренто, город старинный с кучей культурно-исторических памятников. Потеряв на время трассу, я добралась до исторического центра. Город  очень понравился тем, что посмотреть можно сразу много и компактно. Собор San Vigihio, Piazza Duomo, фонтан Нептуна и Palazzo Pretorio с музеем — это конечно хорошо, но совершенно особую атмосферу центру создают прекрасно сохранившиеся фрески на стенах местных палаццо, делая Тренто особенным городом.

Veduta-del-castello buonconsiglio

Вторая жемчужина — замок Buonconsiglio, на протяжении многих веков резиденция архиепископов всего региона, где и творилась история. Внушительная крепость многократно перестраивалась, и теперь как бы составлена из мозаики разных эпох. Нет смысла пересказывать ее историю, включая скандальный расстрел во дворе среди живописных кипарисов  борцов за независимость Италии от австрийского гнета. Имя главного героя  включено в школьную программу. В крепости теперь национальный музей, а наиболее ценный экспонат находится в  Torre d’Aquila (Орлиной башне), где сохранился готический цикл фресок «Времена года».

фрески

Их культурная и историческая значимость огромна, нечто равноценное из периода позднего средневековья осталось лишь в Ферраре (цикл знаков зодиака в палаццо Скифанойя). Март утрачен, а на прочих фресках изображена повседневная жизнь аристократов и крестьян по месяцам года.

Около вокзала имеется сквер с фонтанами, памятником Данте и бюстами писателей, а гуляя по уютному центру можно отдохнуть за бокалом Trento DOC или Moscato Giallo. Из дешевых отелей был В&B Relax от 30 евро.

Выезжая из Тренто, через несколько километров вы заметите, что начинается большая петля вдоль русла реки, и именно на этом участке количество речных птиц зашкаливает. Глаза мечутся между вершинами сопутствующей горной гряды и речной флорой и фауной.

Haderburg

Через 38 км. от Тренто будет городок Salorno, и прямо после очередного поворота  важно не пропустить маленький, но почти диснеевский замок Haderburg на высокой скале (ну как, как они туда залезают?). В этом же городке, если съехать в него с трассы, можно посмотреть на небольшой водопад.

Еще сколько-то километров и вам встретится место для передышки велосипедистов около развилки с табличками. Отсюда можно сделать крюк примерно в 3-4 километра к озеру Caldaro. По отзывам оно довольно популярно и очень живописно, туда стекаются любители серфа и паруса, но у меня уже не хватало на него времени и сил, как и искать дальше замок Egna. Пожалуй, этот этап лучше разбить на 2 дня, чтобы успеть посмотреть все.

До Больцано дорога кажется тем длиннее, что у него оказались довольно растянутые пригороды. Велотрасса идет мимо территории болидных гонок, промышленных зон, а потом исключительно уютных и обустроенных жилых кварталов, и лишь после этого — исторический центр и вокзал.

bolz1

От столицы Альто Адидже остались смешанные впечатления. Для такого большого города исторический центр совсем невелик. Довольно эффектен романо-готический кафедрал версии XVI века с узорной крышей, перестроенный из предыдущих вариантов, самый ранний из которых датируется IV веком. Фрески на палаццо также присутствуют, но, на мой взгляд, уступают соседнему Тренто. Эксклюзивной особенностью можно назвать музей знаменитого Этци, ледяной мумии человека, найденной глубоко в альпийском ущелье, возраст которой оценивают в 5300 лет. Очень приятно прогуляться среди нарядных лотков Piazza delle Erbe и под арками бутиковой Via dei portici, по ухоженным улочкам между ними - но это в общем-то и все.

castel-roncolo

Замок Roncolo

У кого в запасе времени побольше, можно выбраться из центра и прокатиться наверх к замку Firmiano или в другую сторону к замку Roncolo, а также добраться до старейшей линии фуникулера и подняться на вершину Колле (1184м).

Неприятно поразило огромное скопление нежданных мигрантов в этом некогда элитном месте, особенно в центре и около вокзала. Оставляя свой велосипед среди тысячи таких же на пару дней, я уже мучилась опасениями. Увы, они подтвердились. Тросовый замок на велике был как-будто перекручен через мясорубку и поврежден, я распутывала и открывала его около часа.

bolzz2

Но не успела порадоваться, что хоть транспорт остался на месте, как через 3 км. по дороге в Cardano, как раз под фуникулерной линией, лопнула камера. Позднее между камерой и покрышкой обнаружился загнанный кусок стекла. Пришлось возвращаться к вокзалу и эвакуироваться на починку. Таким образом мой велопробег временно прервался.